謎めく淺草來々軒の物語　最終章　
明治の味を紡ぐ店　長い序章の、其の参　飛騨高山篇（二）
（ブログ連動企画）
　
　住んでみたい、あるいは印象深い町を五つ上げろと言われれば、喜多方や尾道、函館、神戸（三宮あたり）も捨てがたいが、金沢、倉敷、萩、身近過ぎるが横濱（山手あたり）、そしてこの高山だろうか。3年前にも訪れた高山。今回は二泊しているが、それくらいではこの街の全貌はまったく掴めない。それはいわゆる“平成の大合”を経て、市面積が日本最大で東京都のそれに匹敵する、ということではない。今にも着物姿で刀を挿した武士が出て来そうな、国選定重要伝統的建造物群保存地区をゆっくり歩けば、何度見た場所でも飽きることはない。繰り返し繰り返し同じところを巡っても新しい発見がある。

　高山二日目の晩、まだ18時にもならないが、とにかく夜の早い街である。ホテルから回り道をして、その保存地区を通ってこの店に来た。創業は1948（昭和23）年。高山ラーメンの創業店　まさごそば に次ぎ、豆天狗 本店　と同じ年次に開業し、1996（平成8）年10月には新横浜ラーメン博物館にも出店した、高山ラーメンの代表格でもある。

　先客後客ともなし。昼間、宮川朝市脇の商店で話を聞いたら、「お客さんが少し戻っては来たけど、それは最悪というレベルから少しマシになった程度。とにかく外国のお客さんが皆無なのがとて痛い」と仰せだった。この店も、いつもの夏ならもっと客はいるのだろうが・・・。年配の男性一人で切り盛りしているが、とても寂しそうである。

　頂いた一杯。結論を書けば、今まで高山で食べたラーメンの中では一番好みとなった。麺は確かに軟いが、他の高山ラーメン店ほどではない。ただ、極細の麺をここまでチリチリにしてしまうと、やっぱり東京圏の人間には馴染みがなく、だからこそ高山ラーメンはなかなか東京圏進出を果たせず、できたとしても根を張れないのではないか。

　スープは漆黒で、これは　まさごそば　の影響を受けているのではないか、と思う。クセもなく、かすかな甘みが伴う。あっさり、と店内のメニュー表などには書かれているが、醤油の存在がこの店の強く、しっかりしたコクも感じる。具は高山スタンダード。つまり、チャーシュー、メンマ、葱のみ、である。ただし、チャーシューが2枚と半分。トロトロのバラで、これは美味い。腹に余裕があればチャーシューメンでも良かったのだが、ビールで腹が膨れてしまっていた。

　・・・書いてしまったが、この店に来る前、この日の昼間であるが　まさごそば　で食べた。そして、前回書いた「伝承料理研究家の奥村彪生氏の著書」の中、「（淺草來々軒の）支那そばのスープは鶏や豚の骨からとり、醤油味をつけ、そばだしに似て」いた。さらに「飛騨高山の　豆天狗 本店　や　まさごそば　のスープもそばだしそのもの」で、「このそばだし系のスープは東京の支那そばがルーツなのです」のくだりがスッと胸に落ちた。

　断っておくが、そのスープは新横浜ラーメン博物館で現在提供している“來々軒”のスープとは、予想通りまったく違う、まさにベツモノ。都内と千葉にある、淺草來々軒直系の現役店のスープとも似ていない。似ているのは、そう・・・・
ま、それを書いてしまうと、來々軒の物語は終わってしまう。だからそれは最終回に。

　で、此処のスープは、今まで食べた高山ラーメンの中では、まさごそば　に一番近い。やはり高山ラーメン創業店の影響と言っていいのではないかと思う。

　そして思うのだ。淺草來々軒は日本で最初のラーメン専門店でもないし、塩味のスープを醤油に初めて変えた訳でもない。日本人初の路面店での中華そば店経営者ということでもない。それは前回のブログでも書いたし、ラー博も同様のことを言い始めた。けれど、やっぱり淺草來々軒は偉大だったと思うのだ。推測ではあるが、淺草から直線距離で250mも離れた此処高山にまでその影響力を示しているのだから。当時のメディアや鉄道事情を考えれば大変なことだ。もちろん、幸運も味方につけたのだろう。

　それは例えば鉄道でいうと、昭和の初めの頃に高山本線の全通があったり、岐阜～高山間が快速列車で3時間で結ばれたりした事実があったということだ。このあたりのことは、あと数回のレヴューできちんと書いていくつもりだ。


　次回は、一旦、東京圏に戻る。そしてそれから、淺草來々軒の物語は、東北に舞台を移すことになる。（つづく）