旗艦・東池袋大勝軒～東京レトロスペクティブPart6

　*****コメントまったく以って無用のコチラ。「東池袋大勝軒」系列のまさに旗艦店。荻窪丸長系阿佐ヶ谷栄楽（我楽酒家 丸長に屋号変更）、中野大勝軒を経てへ山岸御大が1961年に東池袋4丁目て創業した。*****

　中野大勝軒、荻窪丸長に続いて此処。まあ当然であろうが。順番はちょっと・・・　

　久しぶりに町屋から都電荒川線に乗車した休日。荒川線のチンチン電車は、力を振り絞って息を切らせて全速で走っても40km／h。その車内には、荒川遊園地に向かう子どもたちの賑やかな声がやたらと響く。なんだか微笑ましい休日だ。

　町屋からおよそ40分で此処に着く。外観はもはや風格さえ漂う。あまり記憶はないが、20年ほど前に見た以前のお店は、「古い！」というイメージしか残っていない。
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　らーめんの業界では「10年で10％、20年経てば3％」との”定説”があるそうだ。つまりは「生存率」であり、1年の間に100店新規に開店して、10年で10店舗に、20年経つとたった3店舗まで減少するという訳だが、このシリーズで食べ歩いたいくつかのお店は、ゆうに50年を超える営業をしている。しかもそのいくつかは常に行列を形成させている。なんとも凄いとしか言いようがない。

　久々に、と言うより店が「移動」してから初めて食べて、思ったことがある。多分、中野大勝軒→丸長 荻窪本店と連続して食べたから感じたのだろうと思う。

　それは麺の共通性。山岸御大がこの業界に入り、最初のメインの仕事になったのは製麺だったそうだ。『俺が作った麺は違うって店の職人にもよく言われてた。それはその後独立してからも役立ったんだ』（キャリア＆転職研究室のインタヴュー記事より抜粋）。また、別のインタヴュー記事でも、「当時の荻窪丸長グループは店の交流がさかんで、ある期間、山岸氏は荻窪丸長の麺づくりを担当していた」そうだ。

　現在人気のあるつけ麺店の麺とはずいぶんと違う。荻窪丸長、中野大勝軒、東池袋大勝軒。共通するのは、噛み応えが頼りない。多加水であることも同じ。良い悪いは別として山岸イズムは脈々と、と言うところか。

　ただ、此処の創業時とまったく同じかというとそうではないらしい。今の飯野店主になってから「以前のレシピをベースにしてある」とのことなので、多少の違いはあるのだろう。

　つけ汁は当初から酸味と甘みがやや強めに感じ、昨今主流の濃厚豚骨魚介に比べると、粘度がなくアッサリにも感じる。ただ、飯野店主が始めた池麺 KINGKONGのスープは、此処の濃厚正常進化系だなと思ったりもする。

　此処の並盛り麺量は370g。スタッフさんに「食べられないから200gくらいで」で2度も言った。「他所で食べても自分自身が物足りなくて。一杯で満足してもらいたい」との気持ちからだそうだ。--飲食店って魅力なわけですよ。食べたいときに食べられるから。当時はあまりモノがない時代だったから--昭和26年、そんな思いもあって旋盤工からラーメン店に転籍した御大の経験も影響しているんだろう。

　麺が伸びきっている、コシがない。つけ汁はやたら甘く、酸っぱい。RDBで此処のネガティブな評価は解らないではない。だけれど、そんな十分すぎるほどの量も含めてこれが此処の味なんだろうと。それでいいんじゃないかと思う。いや、それがいいのだろう。だからこそ、50年も60年も営業継続できる「老舗」として勝ち残っているのだから。

　噛み応えがちょっと頼りない麺。酸味と甘みが強めのつけ汁。茹で、ではなくきっちり炒めた野菜。塊とも呼べるチャーシュー。これでいい。ご馳走様でした。

　最後に一言。動物は食べられなくなったら終わりだが。この日、若い女性が数人おいでだよ。皆、平気で並盛りのつけ麺、平らげてるよ。アタシもそろそろ・・・・

　なわけねーだろ～