2015年の11月に限定として提供が始まり、
昨年の8月にレギュラーに昇格したこのメニュー。

食すのは1年ぶり5回目ですが、やっぱり美味しいです。
スープはクリアな煮干しがふんだんに利いていて、
ちぢれの入った自社製の平打ちの太麺はモチモチ。

確か新潟のを使っているはずの醤油もマイルドで
煮干しのらーめんに特有の塩分の高さがありません。
背脂はたっぷりでも決しておなかにもたれず、
食べ応えを増す方向によく作用しています。

トッピングは煮豚の肩ロース2枚、メンマ、
玉葱というシンプルなラインナップですが、
だからこそ、それぞれの丁寧が作りが光るのですよ。
特にこの日の豚は脂身が落とされていて、
背脂とバッティングしないような肉自体の
味を伝えてきます。
スープとは異なる醤油を感じるメンマも
また進化したんじゃないでしょうか。

＜二色つけ麺＞を押しのけてお店のメイン・
メニューにのし上がっただけのことはある、
堂々の背脂煮干しになっているわけです。
ラフな作りの中にも洗練された視点が宿っている雰囲気なのです。

で、昨日にレビューを投稿した「吟醸煮干 灯花紅猿」
の＜煮干らぁ麺＞と立て続けに食べて、
ひとつ気付いたことがありました。

「紅猿灯花」の背脂煮干しは、6月28日に投稿した
レビューで指摘したように、東京に煮干しの
らーめんを定着させる役割を果たした
「凪」のらーめんに似ています。
煮干しのブレンドを追求した、いわば凪インスパイア。

対して、「可以」の背脂煮干しは
そこまで煮干しがギンギンではない。
つまり、新潟の燕三条を再現することに
強い重点が置かれている向きを感じます。

再現性を重視しているから、当初の「渡なべ」と
「可以」の掟を破って、化調を丼に直接に投入する。
そういうことだと思えるのです。

今月16日のランチ休憩に足を運び、12時25分の
到着で店外4名待ちに接続、8分で着席、常時満席。
もちろん綺麗に完食してフィニッシュとなりました。

「化調を入れないで作ってください」なんて
お願いをする客は私しかいないだろうと思いますが、
この旨い一杯を味わうのに化調は邪魔なだけです。

ぜひみなさんにも、化調抜きで体験していただきたいところです。